Как укрыть виноград на зиму, чтобы он не замерз и не выпрел

Обрезка виноградника

В описание любого виноградного сорта входит необходимость проведения ежегодной стрижки. Подрезка винограда делается вначале весны для омоложения куста, предотвращения распространения заболеваний и паразитов. В будущем сезоне такой куст даст молодые побеги, в которых лучше течет сок, что повышает скорость созревания ягод. После обрезки куст более устойчив к заморозкам, легче выдерживает низкую температуру. Подрезать его надо после того, как собран урожай и опали листья.

Нужно произвести обрезку в оптимальный промежуток времени, поскольку если делать ее чересчур рано, то в кусте не будет достаточного количества питательных веществ и кустарник может не пережить зиму. Если передержать растение и дотянуть до наступления отрицательной температуры воздуха, то лоза становится слишком хрупкой, что может привести к ее травмированию и появлению переломов в неподходящих местах. Запущенный кустарник, ветки которого не обрезались, будет давать плохой урожай с мелкими ягодами.

При помощи острого стерильного секатора в первую очередь отрезают больные ветви, пересохшую лозу. Чтобы не допустить распространение болезнивинограда, отрезанные ветки складывают в одном месте и сжигают. После этого производят формирование кустарника. При отрезании лишних веток надо оставлять основные побеги, ветви. На фото и видео, на которых вы можете увидеть, как производится эта процедура. После того как все лишние ветки были удалены с куста, место среза смазывают садовым варом. Как только наступает весна, производят корректировку формы кустарника.

Уход за виноградом весной

Март

В начале месяца, если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда

Важно закончить ее до начала набухания почек на кустах. Если задержаться, то начнется активное сокодвижение

Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста.

Обрезка, обламывание и прищипывание побегов, а также пасынкование – обязательные процедуры для формирования виноградного куста

Если вам не повезло, и растение «заплакало», можно смазать срез масляной краской на натуральной олифе с добавлением борной кислоты или использовать готовые препараты, например, «Искусственную кору».

Также в марте можно заняться обновлением шпалер, т.к. в последующие месяцы хлопот у виноградарей обычно значительно больше.

Апрель

Самое время обратить пристальное внимание на термометр и прогноз погоды. Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая

Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов

Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая. Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов.

Как только температура воздуха поднимется до 4-6°С, проводят первое профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором медного купороса. Это поможет защитить лозы от болезней и грызунов.

Во второй половине апреля, после того, как набухнут почки, нужно подвязать рукава винограда под наклоном, а плодовые стрелки – горизонтально. Чтобы виноград развивался правильно, ему необходима надежная опора, которой чаще всего служат шпалеры. Помимо своей основной функции они обеспечивают доступ света и воздуха к листьям растения, а также могут стать украшением вашего участка, замаскировав неприглядные элементы ландшафта и архитектуры. Шпалеры несложно сделать своими руками.

Сразу после набухания почек можно прививать черенки, заготовленные с осени. Это позволит получить с одного куста гроздья разных сортов, сэкономит место в саду, а также повысит зимостойкость растений.

В южных регионах с конца апреля можно начинать высаживать укорененные черенки винограда

При выборе участка важно учесть, что это не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение. Кусты должны получать максимальное количество солнечного света с раннего утра до трех часов дня

Поэтому просто отлично, если у вас есть возможность посадить виноград на южном или юго-западном защищенном от ветра склоне.

Виноград обладает мощной корневой системой, поэтому будет не рад соседям. Лучше поселить его не ближе 4 м от других деревьев и кустарников

Май

Когда молодые побеги винограда перерастут первый ярус проволоки, необходимо сделать очередную подвязку. При этом нужно не забывать удалять пасынки и лишние верхние соцветия, а также проводить обламывание побегов винограда, удаляя все слабые и порослевые побеги (когда они достигнут 10-15 см). Для этого нажимают пальцем на основания ненужных веточек, легко избавляясь от них.

Эти побеги можно использовать для нарезки зеленых черенков, из которых к осени вырастут крепкие саженцы.

В последний месяц весны на виноградных листьях иногда появляются характерные красные пятна. Обычно причиной являются неинфекционная или инфекционная краснуха. В первом случае растение просто сигнализирует вам о дефиците калия в почве. Пятнами покрывается весь куст, а прожилки листьев становятся толще. Со временем лоза вполне может погибнуть. Поэтому при первых признаках неинфекционной краснухи необходимо изменить агротехнику. Можно начать опрыскивания растений калиевой селитрой (20-25 г сухого удобрения растворить в 10 л воды и расходовать не более 1 л состава на кв.м).

Чтобы побороть неинфекционную краснуху, обычно требуется провести не более пяти обработок виноградника через каждые восемь дней

Возбудитель инфекционной краснухи – сумчатый грибок. Он штурмует лозу поэтапно, поэтому красные очаги постепенно появляются то тут, то там. Листья заболевшего растения нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ным раствором хлорокиси меди

При этом важно, чтобы фунгицид попадал на обе стороны листа

Весной виноградные лозы довольно уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому важно заранее – до появления цветков – провести обработку кустов фунгицидами. Чаще всего виноград поражает оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса)

В первом случае бороться с заболеванием поможет коллоидная сера или комплексный препарат Квадрис. С ложной мучнистой росой можно справиться, применяя Азофос.

Эффективные способы укрытия

Окучивание почвой

Прикрытие винограда землей проще других вариантов. Такой метод подходит идеально для растений первого года развития. Величина земляной насыпи должна составлять 200-250 мм. При образовании надежного снежного покрова эта защита оказывается вполне достаточной.

Полуукрытие

Такой метод вполне хорош, если средняя температура за зиму не ниже -15 градусов. Полуукрытие сооружают из тряпок, соломы и аналогичных предметов. Получается в итоге просто и надежно. Надо лишь сделать кокон слоем 30-50 мм.

Полное укрытие

Это наиболее серьезное решение, требующее максимального расхода материалов и их тщательного отбора. Пользоваться полным укрытием нужно даже в местах с относительно слабыми холодами, если толщина снега будет сравнительно мала. Обычный подход подразумевает размещение 1 см укрывного материала на 1 градус ниже нуля градусов. То есть в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке укрытие должно составлять как минимум 50 см. Создавать его нужно только в сухие дни.

Необходимо обязательно разобраться и с некоторыми тонкостями применения конкретных укрывных материалов. Часто для защиты винограда зимой используют листву. Этот способ особенно хорошо проявляет себя в северных районах, где земляная защита малоэффективна.

Рекомендации таковы:

• заготавливать листья заранее (лучше всего тополиные);
• держать их в буртах высотой 40-45 см под полиэтиленовым прикрытием;
• пришпиливать после начала заморозков лозу прямо к земле, без всяких канавок;
• при наступлении серьезных заморозков укрывать куст 30-35 см листьев, затем полиэтиленом, затем ботвой томатов и другими материалами, улучшающими удержание снега.

Часть людей использует лапник. Такой материал легкодоступен в любом лесистом районе. Слой лапника должен составлять 30-40 см. В подобном укрытии не заводятся вредные грызуны. Обеспечивается отличная вентиляция, правда, найти подходящий материал можно не везде.

Зато в любом месте нетрудно купить спанбонд. Агроволокно само по себе неплохо работает в сравнительно теплых местах. В более холодных регионах его можно использовать в связке с мульчей и другими вспомогательными материалами. Спанбондовое укрытие совместимо с размещением винограда непосредственно на шпалерах.

Как ухаживать за виноградом осенью? Основные моменты

В сентябре, редко бывает по-настоящему жарко, так что полив винограда в этом месяце прекращают. Его нужно будет провести в октябре, в качестве одного из этапов при подготовке к зиме. Это, так называемый, влагозарядный полив, когда на каждое из растений необходимо вылить не меньше 50-ти литров воды. Такой большой объём воды, быстро растекается, если грамотно не подготовить междурядья. Для этого рядом с кустами выкапываются специальные канавки. Берутся пластиковые трубы и вставляются в эти канавки. В них мы и будем заливать воду, что позволит ей поступить прямо к самим корням.

Осенью винограду тоже нужны питательные вещества, которые помогут ему подойти к зиме в оптимальном состоянии. В это время года можно применять перегной (либо его хороший заменитель – компост), куда добавляют ещё и немного золы. Можно этот состав разложить вокруг кустов винограда на подобии мульчи.

Есть и другой вариант внесения такой питательной смеси. От куста отступают примерно один метр, и вдоль всего ряда копают небольшую по глубине траншею – сантиметров 60. Именно в эту траншею и вносят ведро перегноя, плюс 100 грамм золы. Такое количество у Вас должно уйти на каждый погонный метр такой траншеи. Вот ещё один вариант такой подкормки.

Обрезка и формирование побегов

Этим можно заниматься уже, начиная с конца лета, и продолжать уже осенью. Часто бывает, что к этому времени некоторые из побегов ещё плохо созревают. Обычно по цвету они зеленоватые, а по толщине, как карандаш, не больше. Таким побегам нужно помочь вызреть до холодов. Начать нужно с чеканки, то есть провести обрезку тех верхушек, которые активно растут. Далее, проводят подвязку лозы, делают это горизонтально. Когда эти мероприятия Вы проведёте в полном объёме, и главное, правильно и вовремя, то побеги рост свой приостановят, и начнут постепенно огрубевать. А, это значит, что лоза будет только укрепляться.

Есть сорта винограда, вызревание лозы у которых, происходит не очень хорошо. У них верхушки обрезать не нужно. Их просто надламывают, после чего оставляют их в таком положении, то есть они просто висят на кусте. Таким образом, не будут расти, бесполезные в это время, боковые побеги, а значит, все полезные вещества пойдут исключительно на созревание ягод, а также на формирование древесины у лозы. При близком окончательном созревании ягод, часть лозы, ту, что располагается над гроздями, аккуратно скручивают. Такой простой приём тоже направлен на быстрейшее созревание побегов винограда.

А, вот обрезка на зиму хорошо показана вот в этом видео. Смотрим.

https://youtube.com/watch?v=swzCuVc-uaQ

Способы обрезки винограда

Методов формирования куста очень много, какие-то применимы только в южных регионах, какие-то – в северных областях.

1. Метод Гюйо. Отличается тем, что это бесштамбовый способ, основанный на сучках замещения.
2. Веерный способ. Название говорит само за себя: со второго года ветви постепенно привязываются к натянутым струнам в виде веера.
3. Метод Токарева. По-другому называют малым московским веером, когда кусты сажаются чаще, чем при других способах.
4. Короткая обрезка. В основном применяется при омоложении, так как после нее остаются небольшие побеги, не более чем на 4 почки.
5. Зонтик Ниффина. Кусты раскрываются, как зонты, прикрывая листиками штамб и шпалеру, на которой висят.

Интересно! Секреты хранения гладиолусов зимой в домашних условиях

Существуют и другие методы как российских, так и зарубежных ученых. Каждый может подобрать свой в зависимости от района и условий произрастания лозы.

Обрезка лозы (фото)

Осенью проводят формирование виноградного куста. Делают это спустя 2 недели после опадения листьев с растения, чтобы оно успело накопить питательные вещества до зимы. Если обрезать побеги сразу после уборки урожая, то растение «уйдет» на зимовку ослабленным. Также не стоит и затягивать с обрезкой, иначе лоза под воздействием морозов становится хрупкой, в результате чего возможны разломы побегов. При обрезке удаляют больные, старые побеги, а также невызревшие зеленые плети. Они не только погибнут зимой, но и создадут дополнительную угрозу развития плесени для всего растения под укрытием. Для подстраховки на случай вымерзания оставляют одну треть ветвей, которые можно было бы вырезать осенью.

Основные правила обрезки:

• старый рукав (основная ветка) с недоразвитыми побегами выпиливают целиком на кольцо (без пенька) до выбранной поближе к голове куста лозе;

• ветки диаметром не толще 2-3см укорачивают секатором, более толстые – садовой ножовкой;

• в любом случае раны стараются делать как можно меньшего диаметра (возле каждой прилегающие ткани отмирают – это нарушает функции как частей растения, так и его самого целиком);

• срез на однолетнем побеге делают на 1-2 см выше почки;

• выбранные лозы укорачивают в зависимости от сорта. Для подстраховки лучше оставить немного больше количество почек, чем рекомендовано в характеристике сорта (например, вместо 6-8 почек оставить 10-12). Весной лишние побеги из таких почек просто удаляют.

• пеньки при обрезке стараются не оставлять (вырезать на кольцо), так как начнут расти побеги из угловых глазков.

Обрезанные побеги можно использовать для осеннего черенкования.

Схема обрезки винограда

Посадка винограда осенью

В какое время сажать

В осеннее время высадку саженцев винограда в открытый грунт можно проводить с начала октября и до самых морозов

Обратите внимание на то, что виноград нужно успеть высадить минимум за 1–1,5 недели до первых заморозков. Садоводы предпочитают высаживать виноград осенью, а не весной, потому что почки в это время находятся в состоянии сна, а система корней еще активно растет

Именно поэтому с наступлением весны у кустов, посаженных осенью, начинается активное развитие молодых побегов. Помимо этого в данное время года очень удобно высаживать саженцы винограда, приобретенные осенью, так как в этом случае их не надо хранить до весны.

Место для посадки

Это растение отличается своей светолюбивостью. Выбирая подходящее для посадки место, предпочтение следует отдать открытому участку, который имеет надежную защиту от сквозняков и порывов холодного ветра. Высаживать такую кустарниковую лиану крайне нежелательно неподалеку от крупных деревьев. Дело в том, что они отбрасывают густую тень, а еще высасывают из грунта большую часть питательных веществ, что негативно отражается на развитии растения.

Как выбрать саженцы осенью

Лучше всего покупать саженцы винограда только у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию. Но даже в этом случае выбирать саженец нужно очень внимательно. Если высота однолетнего зеленого стебля у растеньица 0,4–0,5 м, а в диаметре он достигает 0,7–0,8 см, тогда у него обязательно должно быть минимум 3 коричневатых корня, которые в поперечнике достигают не меньше 0,2–0,3 см, а в длину ― от 10 до 15 см. Почки у саженца должны быть хорошо вызревшими, а корневая система ― не пересохшей.

Незадолго до высадки стебли саженцев необходимо обрезать так, чтобы осталось 3 или 4 глазка. После этого срезают корешки на верхних узлах, а оставшиеся корни слегка укорачивают. Затем корневую систему саженцев на половину суток (12 ч) погружают в раствор стимулятора роста корней (к примеру, Гетероауксина).

Правила осенней посадки

Подготовкой посадочных ям занимаются заранее. Их величина должна быть 50х50х60 см. На дно каждой ямы укладывают слой дренажа толщиной от 50 до 70 мм, для этого можно использовать куски кирпича либо щебень. Поверх дренажа укладывают лист плотной бумаги, а под стенкой проводят установку дренажной трубы. Она будет использоваться в дальнейшем для полива и подкормки винограда. После этого в яму следует засыпать примерно 20 л питательной почвы, 10 л перегноя, одну горсть древесной золы и 1 ст. нитроаммофоски. Все хорошенько смешайте, а потом всыпьте в яму столько грунта, чтобы она стала полной. Для посадки рекомендуется использовать только верхний питательный слой почвы, который остался после подготовки посадочных ям. Проведите несколько обильных поливов ямы, в результате чего почва в ней должна осесть. После этого яма еще должна постоять примерно полмесяца. Сразу же после подготовки ямки высаживать саженец крайне нежелательно, так как почва во время оседания утягивают корни куста на большую глубину, что приводит к их травмированию. Опытные садоводы рекомендуют, заняться подготовкой таких ям в первые дни августа. При высадке двух и более саженцев меж ними следует соблюдать дистанцию минимум 100 см.

Перед самой высадкой винограда в середку ямы высыпают 10 л почвы таким образом, чтобы образовалась горка. На нее сверху устанавливают растеньице, далее расправьте корни и наполните яму плодородным грунтом до прироста. Если растеньице недлинное, то на холмик его ставят вертикально. А если оно длиннее 25 сантиметров, тогда его следует установить в ямку наклонно таким образом, чтобы пятка была заглублена в почву на полметра, а основание прироста было на глубине 25 сантиметров.

Когда ямка будет засыпана почвой, обязательно утрамбуйте ее поверхность и вылейте под саженец от 20 до 30 л воды. Когда жидкость впитается в землю, сверху саженец следует прикрыть обрезанной прозрачной бутылкой из пластика.

Посадка саженцев винограда из школки на постоянное место жительства осенью

Watch this video on YouTube

Что такое катаровка виноградных кустов

Самый главный полив кустов проводят после катаровки, так называется мероприятие по устранению росяных корней. Эти корни залегают на глубине до 20 сантиметров от головы куста. Считается, что хорошо развитые росяные корни, расположенные в верхних слоях грунта «переключают» питание растения на себя и таким образом перестает развиваться основной стержневой корень, который идет вглубь. Это может возыметь последствия при зимовке, ведь росяные корни легко вымерзают, так как они расположены очень близко к поверхности земли, и куст, лишившись корневой системы, погибает.

Обрезают росяные корни при помощи секаторов, предварительно сняв верхний слой почвы, обычно это 10-15 см. Можно дать росяным корням самим присохнуть примерно 10 дней на солнце, а уже потом их удалять, так растение меньше травмируется во время этой операции. Самым важным моментом является обработка мест срезов росяных корней. Обычно для обработки берут 3-5% раствор  медного купороса или перекиси водорода. О плюсах и минусах катаровки, а также как правильно ее проводить вы узнаете из видео:

Основные правила подготовки винограда к зиме

Когда следует укрывать виноград

В регионах с теплыми зимами виноград можно и не укрывать, но если культуру выращивают на Урале, в Поволжье или в средней полосе, где зимой часто случаются резкие перепады температур, то надежное укрытие необходимо. Конкретные сроки организации укрытия для винограда зависят не только от климата местности, но и от погоды в текущем сезоне, однако вы можете ориентироваться по следующим показателям:

• лоза может выдержать понижение температуры до -15 ºC, но при двадцатиградусных морозах на ней погибнут все глазки;
• корни винограда боятся морозов еще сильнее, чем побеги и глазки: при длительном промерзании земли до -6 ºC мочковатые части корневой системы сильно повреждаются и уже практически не восстанавливаются, что приводит к гибели куста.

Из этого следует, что в местах, где случаются морозы до -20 ºC и ниже, укрытие винограда обязательно, а там, где зимой температура не опускается ниже -15 ºC, его можно не укрывать, однако прикорневой участок желательно замульчировать.

На фото: Виноградные шпалеры зимой

Мероприятия по подготовке винограда к зиме

После уборки урожая виноградную лозу подвергают санитарной обрезке, чтобы она не кормила зимой больные или пораженные вредителями побеги, которые все равно рано или поздно придется удалить. Кроме того, следует обрезать все молодые, невызревшие отростки, поскольку у них нет шансов пережить зиму. Сразу после обрезки необходимо провести профилактическую обработку виноградника от болезней. Для этого применяют трех- или пятипроцентный раствор медного или железного купороса.

Опрыскивание виноградника проводят в безветренный день при температуре воздуха не ниже 5 ºC, поскольку при более низкой температуре эффект от обработки нивелируется.

Обрезанные и обработанные фунгицидом виноградные кусты подкармливают смесью сернокислого калия и древесной золы. Однако следует помнить, что этой культуре необходимы регулярные подкормки в течение всего сезона.

В составах для подкормки винограда не должно быть хлора!

После подготовительных процедур из-под кустов убирают мусор и растительные остатки, которые можно заложить в компост или утилизировать другим способом.

Укрытие для винограда

В зависимости от климатических условий существует три способа защиты виноградника от холодов: окучивание, частичное укрытие и полное укрытие.

Окучиванием обычно защищают от низких температур неморозостойкие сорта винограда, выращиваемые в южных регионах. Осуществляется эта процедура следующим образом: после обрезки, обработки фунгицидом и подкормки виноградника удобрениями вокруг каждого куста делают земляную насыпь высотой от 10 до 25 см, которую затем увлажняют. Окучивать нужно также саженцы первого года: их пригибают к земле в направлении роста, фиксируют в этом положении, после чего насыпают на основание холм земли высотой до 20 см.

Чтобы не оголять корневую систему кустов, землю для окучивания берут из борозд, сделанных в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от кустов. Весной в эти борозды будет стекать талая вода, увлажняя почву в винограднике, но корни растений при этом замокать не будут.

На фото: Подготовка винограда к зимовке

В средней полосе, если по прогнозам зима будет не очень холодной, практикуют частичное укрытие виноградных кустов, при котором защищают от морозов только рукава, основание плодоносных побегов и стволы, то есть органы, расположенные близко к земле. Их укутывают нетканым материалом, причем толщина укрывного слоя должна быть не менее 4 см. Преимущество частичного укрытия в простоте исполнения, но надежным его не назовешь: при сильных морозах такой способ утепления не спасает.

На фото: Готовим виноград к зиме

Самым надежным является полное укрытие винограда, выполняемое воздушно-сухим способом. Подготовленные к зимовке лозы снимают со шпалер и укладывают на землю, предварительно застланную мульчей из опилок, сухих листьев, лапника, досок или другого органического материала, который нужен для того, чтобы растение не соприкасалось с землей. В зависимости от силы прогнозируемых морозов толщина мульчирующего слоя может составлять от 2 до 4 см. Кусты закрепляют в лежачем положении и засыпают соломой, тонким хворостом или лапником, а сверху накрывают защитным нетканым материалом – спанбондом, лутрасилом, агроспаном или полиэтиленовой пленкой, после чего края полотна придавливают к земле камнями или кирпичами, чтобы укрытие не снесло ветром, а поверх пленки насыпают слой земли. Если зимой на укрытие упадет снег, он станет дополнительной защитой винограда от морозов.

На фото: Укрытие винограда на зиму

Как правильно укрыть молодой виноград пошагово

Существует три способа укрыть виноград:

• окучивание;
• неполное укрытие;
• полное укрытие.

Перед началом укрытия виноград проходит полный комплекс работ по подготовке к зиме (поливка, подкормка, обрезка при необходимости, обработка от вредителей и болезней), поэтому эти шаги не упоминаем.

Для первогодка преимущественно делается окучивание, этого достаточно, чтобы надёжно укрыть растение. Такой же метод используется и на грядках-школках. Для такого винограда достаточно слоя земли, защищающего спайку и нижнюю часть побегов. Высота земляной насыпи должна составлять 10-25 см, по некоторым источникам до 30 см. Насыпь земли должна быть достаточно плотной. Этот способ простой и надёжный, но если зимы суровые, стоит утеплить виноград получше.

Неполное укрытие формируется по следующей схеме:

1. Головку куста и основание побегов засыпают почвой.
2. Остальные части, возвышающиеся над почвой, укрывают соломой и сверху оборачивают тканью. В качестве укрывного материала используют также:

• обрезанные пластиковые бутыли;
• вёдра;
• плотную бумагу, сооружая из неё конусовидное покрытие;
• сено;
• подсолнечную шелуху.

Защитная драпировка должна быть 3-4 см толщиной.

Полное укрытие рекомендовано при сильных зимних морозах, для этого виноград:

• снимается со шпалер;
• формуется;
• собирается в единый пучок и связывается;
• пригибается к земле;
• накрывается плотной натуральной тканью;
• сверху кладётся плёнка.

Очень важно соблюсти расстояние между плёнкой и виноградными почками, чтобы зимой растение не запрело, а при весеннем потеплении почки не сгорели, когда плёнка начнёт усиливать лучи как линза. Некоторые виноградари укладывают лозу не на грунт, а на доски.

Некоторые виноградари укладывают лозу не на грунт, а на доски.

Утепляющая конструкция прижимается к грунту скобами, при необходимости присыпается землёй. Наличие такого слоя и его толщина зависят от зимних температур. Использовать можно также рубероид и шифер.

Что это за явление

Слово «плач» точно и ярко отражает происходящие с лозой процессы. Действительно, после зимних холодов, растения просыпаются, побеги устремляются к солнцу. На срезах, оставшихся после ранневесенней обрезки, как слезы, сверкают капли прозрачного сока. Создается впечатление, что ветки «плачут», хотя на самом деле явление объяснимое.

Солнечные лучи будят растения, начинается активное движение сока внутри побегов. Включается в работу, поглощая питательные вещества из почвы, корневая система, а садоводы спешат обрезать кустарник, удалив деформированные, слабые, высохшие, подмерзшие ветки.

Вот в этот период и появляются виноградные «слезы» — пасока, выступающая на ранках, в местах выламывания побегов.

Появление капель — хороший знак, показывающий, что кусты успешно пережили зиму, готовы к росту и развитию. Пасока — это жидкость, содержащая много питательных веществ.

Укрытие

Так как виноград – культура южная, то морозная зима для него – это стресс и тяжелое испытание. Укрывание рекомендуют проводить в северных регионах (Подмосковье, Средняя полоса) для большинства сортов. Можно не проводить эту процедуру, если только у вас морозостойкий сорт. Приступить к утеплению нужно в период проведения обрезки. Для большинства сортов в прохладных регионах, где часты сильные морозы, используется укрывная схема формировки куста, при которой лозу можно безболезненно пригнуть к поверхности земли.

Для утепления дачники часто используют обычную полиэтиленовую пленку. Но знайте, что это не самый удачный материал для утепления. При оттепелях под пленкой начнет подниматься температура и как следствие, повысится влажность. Создание таких парниковых условий будет способствовать появлению и развитию плесени, грибков. Не советуют по этим же причинам проводить утепление с использованием листьев и опилок.

Идеальный и правильный материал для утепления – это лапник. Толщина осеннего укрытия должна быть не менее 20 см. Укрытие из лапника уберегает от морозов, обеспечивает достаточное проветривание и может успешно задерживать снег. Сочетание всех этих факторов делает лапник самым лучшим материалом для укрытия лозы на зиму, которым с успехом пользовались еще наши деды. Укрытый таким образом виноградный куст может не бояться сильных морозов и зимних оттепелей.

Укрыть виноград можно также окучиванием или частичным накрытием. Окучивание желательно проводить для однолетних саженцев. Взрослые кусты не нуждаются в окучивании кроме случаев, если вы проживаете в теплых южных районах. При окучивании укрывают только место спайки и нижнюю часть побега. Сначала проведите обработку препаратами против вредителей и различных заболеваний, обильно полейте почву и обнесите виноград валом из земли, высота которого 25-30 см.

При частичном накрытии укрывают землей только незначительный участок куста, который располагается возле почвы. Остальную часть растения укрывают при помощи подручных средств. Для этого подойдет солома или легкая ткань. Используемые материалы следует аккуратно закрепить и укутать виноград слоем, толщина которого не менее 3 см. Используя этот метод укрытия, знайте, что если зимы в вашем климатическом поясе очень морозные и холодные, то он ваше растение не защитит и оно может сильно пострадать от низких температур.

Теперь вы знаете, что необходимо делать с виноградным кустом в осенний период, и какой уход ему необходим. Придерживаясь вышеописанных мероприятий, можно рассчитывать на то, что виноград в следующем году порадует вас отличным урожаем из ароматных и сочных ягод, которые станут еще вкуснее и крупнее.

Видео «Подготовка к зиме и укрытие винограда»

Этот видеоматериал расскажет, как правильно подготовить виноград к зиме.

Зачем нужно проводить удобрение почвы на винограднике осенью

Осенние удобрения виноградников проводятся не только золой и препаратами химической промышленности с содержанием калия, фосфора, цинка и других микроэлементов. Чаще всего осенью вносят перепревший в течение 1-2 лет навоз и компост.

Многие не знают, зачем именно осенью нужно проводить удобрение почвы под кустами винограда. Это делается для того, чтобы «омолодить» и «обогатить» почву, то есть улучшить воздухопроницаемость грунта, а также его качественный состав перед зимовкой растений.

В зимний период процессы жизнедеятельности в корневой системе многолетних растений, к которым относится и виноград,  не только не прекращаются, но даже не приостанавливаются, поэтому осеннее обновление почвы позволяет растению пополнять свои запасы питательных веществ.

Удобрение не нужно проводить только молодому винограду при подготовке его к зиме, так как запаса питательных веществ, заложенных при посадке куста, хватит на три года.

Подкормка винограда

Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

• в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
• в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

• Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
• В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

• Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
• Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
• Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.