Штамбовая смородина: посадка и уход, формирование, отзывы

Видео

» Смородина

В функции современного сада входит не только обеспечение урожаями, но и придание участку декоративного, эстетичного вида. Многие садоводы заняты поиском решения, как совместить приятное с полезным. Один из достойных вариантов – выращивание ягодных кустарников и орешников на штамбе

. Этот приём позволяет использовать в ландшафтном дизайне кизил, фундук, аронию и даже колючий крыжовник. Отдельного разговора заслуживает штамбовая смородина.

По форме это уже не кустарник, а мини-деревце. У него есть один центральный проводник, от верхней части которого отходят несколько боковых ветвей.

Венгерские садоводы первыми догадались выращивать ягодные культуры таким необычным способом. Правда, изобретение это было рождено не эстетическими потребностями, а суровой необходимостью. Влажная и жаркая погода в летние месяцы была причиной порчи большого количества ягод:

расположенные близко к земле, они просто выпревали.

В старых дореволюционных российских садах тоже встречались штамбовые ягодники. Долгое время этим способом пользовались только отдельные энтузиасты, но сейчас методика постепенно снова входит в моду. Тем более, у штамбового выращивания имеется немало достоинств:

• плодоносящие побеги и ягодные кисти не ложатся на землю , что снижает процент порчи;
• смородина меньше подвергается нападению вредителей ;
• крона хорошо и равномерно освещена , что улучшает формирование урожая;
• сбор плодов и уход за растением гораздо проще ;
• появляется возможность делать более компактные посадки и экономить площадь участка;
• облегчается уход за приствольным кругом;
• декоративность штамбовой смородины на порядок превосходит кустовые формы .

Конечно, как в любом серьёзном деле, не обходится и без минусов:

• штамбовые формы менее зимостойки ;
• сильные ветры могут сломать деревце .

И всё же при умелом подходе, любые недостатки можно свести к нулю.

Плоды штамбовой смородины созревают быстрее и содержат больше сахаров, чем плоды того же сорта в кустовой форме. Это связано с тем, что кисти во время налива получают разное количество солнечного света.

Вред смородины и противопоказания

Смородина обладает рядом противопоказаний и может нанести вред, если у вас имеются следующие заболевания:

• повышенная свертываемость крови;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• гастрит с повышенной кислотностью;
• гепатит любого вида;
• склонность к запорам;
• имеется инсульт в анамнезе;
• тромбоз вен;
• аллергия на смородину.

Для правильной посадки смородины вам необходимо знать:

• Как выбрать место для саженца,
• Каковы сроки (время) посадки смородины,
• Какая должна быть идеальная почва для растения,
• Какое должно быть расстояние между кустами смородины при посадке,
• Как выкопать посадочную яму,
• Какие удобрения необходимы.

Лучшее место для посадки смородины – это открытые участки с максимальным освещением в течение всего светового дня. Смородина растет хорошо на любых проницаемых, оптимально увлажненных почвах, но предпочтение отдает черноземному суглинку.

Посадка саженцев смородины может производиться ранней весной, до распускания почек, или осенью, в сентябре, главное — сажать кусты в заранее подготовленную почву. За 1-2 недели до посадки необходимо выкопать посадочные ямы или канавы глубиной 35-40 см и внести под каждый куст смородины 5-6 кг удобрений: перепревшего навоза или компоста, 20-25 г суперфосфата и сульфата калия, а затем хорошо перемешать их с землей.

Расстояние между кустами при посадке смородины должно быть не менее 2-3 метров. На тяжелых суглинках ямы углубляют до 50-60 см и обустраивают на дне дренаж из слоя песка, а норму удобрений увеличивают в полтора раза. Накануне посадки удобренные ямы проливают водой, а саженцы смородины укорачивают, оставляя на каждом побеге по 3-5 почек. Саженец сажают вертикально, расправляют корни, засыпают землей и поливают. Осевшую почву утаптывают и мульчируют торфом или соломой. Опилки в качестве мульчи лучше не применять, ведь они закисляют почву и забирают из нее азот.

Для последующего разведения саженец сажают наклонно, углубляя корневую шейку на 10 см, тогда в рост пойдут дополнительные корни и побеги.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол

Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

Нюансы ухода за штамбовой смородиной

Чтобы штамбовое растение выросло устойчивым к воздействию негативных факторов, а плоды были крупными, сочными и вкусными, учитывают несколько важных моментов:

Правильная посадка. Правила для всех разновидностей и сортов культуры разные. Полное соблюдение технологического процесса подразумевает еще и понимание особенностей подготовки ямы, внесения удобрений, подвязки.
Подкормка. Этого правила придерживаются не все, а зря, ведь применяя подкормку, можно существенно повысить урожайность.
Защита от вредителей и заболеваний. Смородина — уязвимая культура, потому существует необходимость в реализации профилактических и лечебных мероприятий. При таком подходе существует высокая вероятность сохранения урожая.
Обрезка и полив

Важно своевременно обрезать лишние ветки и регулярно поливать растение.

Полив

Избыток влаги и застой воды нежелательны. Тем не менее, осуществлять полив надо регулярно, не допуская пересушивания почвы. В противном случае ухудшится качество урожая не только в конкретный год, но и в последующие. Почки растений, которым не хватает влаги, очень слабые, ягоды мельче и быстро осыпаются. Последствия пересыхания наблюдаются долгое время.

Рыхление, мульчирование

К обработке почвы приступают в последние дни апреля. При рыхлении выдерживают глубину 7 см. Далее грунт мульчируют. Оптимальная толщина слоя мульчи — до 10 см. Рыхление выполняют через каждые 14 дней, также пропалывают сорняки.

Внесение удобрений

При посадке растений в почву добавляют известь (0,3–0,8 кг/м 2 при pH 4–5,5). Для 1 кв. м грунта достаточно применить смесь следующих веществ: сернокислый калий — 25–35 г, гранулированный суперфосфат — 150–200 г, органика — 3–4 кг.

Для смородины очень полезны удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Чтобы насытить почву этими элементами, можно применить навоз или перегной

Также важно помнить о вреде хлора, потому перед покупкой стоит внимательно изучать состав выбранного удобрения. Увеличить урожайность помогают опрыскивания парным коровьим молоком, предварительно его соединяют с водой в соотношении 1:10

Обрезка

Для обрезок подходят поздняя осень и ранняя весна, а именно — период, когда листья уже опали или еще не сформировались. Растение формируют из 16-20 веток разного возраста, ежегодно оставляя по 3–5 нулевых побегов. Ветки, плодоношение которых длилось 6-7 лет, удаляют.

Осуществляют тщательный осмотр кустового растения, по результатам которого обрезают очень длинные и слишком низкие, разветвленные, кривые и спутанные ветки, препятствующие нормальному росту других побегов. После завершения работ срезы больше 8 мм обрабатывают садовым варом.

Подвязка

Обычно необходимость в подвязке возникает на четвертый или пятый год жизни растения, когда дерево крупное, раскидистое. В районах с порывистыми ветрами подвязку используют как способ защиты от негативного воздействия. Предотвратить выраженное обвисание веток помогает правильно выполненная обрезка. Оставляют до 20 побегов, оставшиеся ветки крепят к опоре.

Предзимнее укрытие

Смородину готовят к зимовке путем выполнения следующих действий:

• за 14 дней до заморозков смородину перестают поливать, что позволяет растению сбросить листья;
• собирают опавшую листву и удаляют старый слой мульчи;
• длину веток сокращают на 10-15 см, если этот этап был пропущен в прошлом году;
• почву рыхлят, если удобрения не вносились после сбора урожая, удобряют калийно-фосфорным составом, затем окучивают на высоту 10 см, мульчируют при помощи опилок или опавших листьев с декоративных растений (оптимальная толщина слоя — 5-7 см);
• полив допускается перед самыми заморозками и только в том случае, если почва очень сухая (предварительно отодвигают мульчу).

В северных регионах ветки пригибают к снежному покрову, что позволяет снизить риск вымерзания. Выращивание смородины на штамбе — творческий процесс. Такой подход к посадке растения позволяет сэкономить место в своем саду и расположить много деревьев на небольшом земельном участке. В результате кустовое растение приобретает привлекательный вид и приносит хороший урожай. Преимуществ масса, а недостатки практически отсутствуют.

Выращивание ягодных культур по новым технологиям становится все популярнее у садоводов. Хорошим вариантом для маленьких участков или придомовых территорий является штамбовая смородина, которая не только наградит владельцев отличным урожаем, но и порадует эффектным, декоративным видом. Однако чтобы вырастить ее, необходимо соблюдать ряд обязательных агротехнических приемов при посадке, уходе и формировании куста.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Вредители и заболевания

Штамбовая смородина болеет реже, чем кустовая, если правильно подобраны сорта. Из вредителей чаще всего встречаются такие:

1. Почковая моль – крохотная бабочка с размахом крыльев около 2 см. Гусеницы зимуют у основания куста, весной поедают содержимое почек и после цветения становятся бабочками. Откладывают яйца в ягодах, уничтожая урожай.
2. Смородинная тля – легко выявляется на растении по листьям с вздутыми пятнами, а также искривленным молодым побегам. Насекомые обитают на нижней стороне листовых пластин, зимуют на ветках ягодных культур.
3. Почковый клещ – поедает почки растения. Его можно заметить весной по слишком большим набухшим почкам. Выедая сердцевину, клещ перебирается на новое место, истощая смородиновый куст.
4. Смородинная стеклянница – это бабочка, гусеницы которой живут в побегах, выедая внутреннюю часть. Вредителя можно обнаружить во время обрезки по черной сердцевине срезанных веток.

В борьбе с вредителями используют инсектициды («Актара», «Фуфанон», «Искра» и т. д.).

Для защиты от насекомых можно посадить в приствольном круге бархатцы и пиретрумы. До распускания почек смородину обливают кипятком, чтобы уничтожить зимующих на кусте гусениц, клещей и тлю.

Смородина подвержена также различным грибковым и вирусным инфекциям В целях профилактики ранней весной проводят обработку фунгицидами. Повторяют опрыскивание во время бутонизации и после цветения, если есть тревожные признаки. Вирусные инфекции не подлежат лечению, больные растения удаляют с участка и сжигают.

Штамбовая смородина – как вырастить?

Многим может показаться, что самостоятельно вырастить на своем участке деревце сложно, но если знать ряд правил, то достичь результатов можно. Прежде чем разобраться, как вырастить красивое смородиновое дерево, нужно определиться с подходящим местом. Лучше выбирать слабокислые, супесчаные и другие почвы, обладающие хорошей влагоемкостью. Предварительно рекомендуется хорошо осушить грунт и подготовить дренажные канавы. Осенью стоит хорошо перекопать землю, разложив органическое удобрение, например, навоз или торф.

Как посадить штамбовую смородину?

Есть определенная инструкция, на которую следует ориентироваться, чтобы получить желаемый результат:

1. В начале августа посадите толстый голый летний побег и прищипните верхушку. Учтите, что саженцы необходимо высаживать глубже, чем для обычной смородины. Можно проводить посадку штамбовой смородины весной, но только, когда ночных заморозков уже не будет.
2. Когда в следующем году на верхушке появятся побеги, в августе их стоит прищипнуть. Сделать это необходимо на каждой ветке. Побеги и листики, которые располагаются ниже установленной длины ствола, следует удалить. Это касается и прикорневых отростков.
3. На третий год должна сформироваться густая крона и чтобы образовалась красивая форма, рекомендуется прищипнуть верхушку на каждой ветке. Не забудьте удалить прикорневую поросль и побеги. Если штамбовая смородина хорошо развивается, то в этом году можно будет получить первый урожай, хоть и в небольшом количестве.
4. На следующий год плодоношение будет обильным и сам штамб уже хорошо сформируется, но это не значит, что от прищипки стоит отказаться. Ее проводят так, как указано выше. Удалить следует и старые ветки, которые не имеют листьев или стали черными. Подобные процедуры нужно проводить каждый год.

Как сформировать штамбовую смородину?

Сделать из взрослого куста штамб сложно, но если соблюдать ряд советов, то результат будет достигнут.

1. Формирование штамбовой смородины следует начинать весной, до того, как распустятся почки. Осмотрите куст и выберите один побег, который должен быть прямым и толстым. Еще один важный момент – он должен расти под прямым углом по отношению к земле. Если такой ветки нет, то выберите максимально приближенный к указанным критериям вариант.
2. Выбранный побег с почками и ветками остается, а все другие ветки вырезаются на уровне почвы.
3. Еще следует удалить ветки, кроме самых верхних, причем их удаляют под самое основание, то есть пеньков не должно оставаться.
4. После всех этих манипуляций основа для штамбовой смородины готова. Рекомендуется рядом вкопать опоры, чтобы растение не сломалось от ветра. Кроме этого, она поможет смородиновой ветке в случае необходимости выпрямиться.
5. Летом, если появится поросль из земли, обязательно уберите ее. Если на самом штамбе появились боковые ветки, то не забудьте их обрезать.
6. Осенью проводится еще одна обязательная процедура – прищипывание верхушек веток. Это нужно для того, чтобы пробудились спящие почки и образовались новые побеги.

Как привить смородину на штамбе?

Чтобы выполнить прививку, следуйте такой инструкции:

1. Подготовьте однолетний саженец, который нужно подготовить заранее (в начале весны). Его можно хранить в погребе, уберегая от пересыхания. Нельзя допустить появления почек.
2. Чтобы получить смородиновое дерево, прививание лучше проводить в конце марта. Возьмите привой и сделайте продольный гладкий срез. Проводя ножом от себя. Длина среза должна быть 2-3 см. Такое же действие повторите и на подвое. Старайтесь, чтобы срез был идентичен предыдущему.
3. Высота копулировки зависит от желаемой высоты штамба. Конец привойного черенка нужно подрезать, оставив 3-4 глазка, а срез смажьте садовым варом.
4. Соедините черенки срезами, используя для скрепления специальную пленку для прививок.

Преимущества и недостатки штамбовой формы выращивания

Преимуществ у такой формы выращивания по сравнению с традиционной оказалось на удивление много. Именно поэтому она быстро приобрела столь широкую популярность.

1. Ягоды более крупные, вкусные и ароматные, ягодные кисти значительно больше. Происходит это из-за лучшей их освещенности, а также из-за того, что растение не тратит силы и питательные вещества на образование прикорневых побегов.
2. Вызревание урожая происходит гораздо быстрее благодаря лучшей освещенности и сохранению питательных веществ и сил, которые могли бы быть растрачены на образование побегов.
3. Потерь урожая практически нет, потому что плодоносящие ветви не соприкасаются с землей, а значит, ягоды не портятся.
4. Растение меньше подвержено нападению обитающих в земле вредителей, потому что плодоносящие ветви находятся на расстоянии от земли. А в связи с тем, что оно сформировано в один ствол, его проще от этих вредителей и оградить, и избавить, если появилась необходимость.
5. Продолжительность жизни и плодоношения такого растения значительно выше.
6. Куст требует меньше трудозатрат при уходе и при сборке урожая, потому что при этом не приходится наклоняться и меньше вероятность повредить руки близко расположенными ветвями.
7. В качестве саженца пригоден черенок с одной почкой вверху. То есть если попался саженец, не слишком пригодный для выращивания смородины в кустовой форме, то из него можно вырастить хорошее деревце вместо плохого куста.
8. Штамбовая форма дает возможность с максимальной пользой использовать всю площадь сада, потому что под деревцами можно посадить различные тенелюбивые растения. А аккуратная крона позволяет сажать растения ближе друг к другу, чем при традиционном выращивании.
9. Декоративный вид кустов.

Недостатков не так много, но они все же есть, и к ним нужно отнестись со вниманием:

1. Высокий ствол штамба не укрывается снегом полностью, а это значит, что растения нужно будет укутывать укрывным материалом на зимний период, чтобы избежать повреждения морозом. Черная смородина боится мороза больше, чем красная.
2. Штамбовые растения ломаются от ветра, поэтому им необходимы прочные подпорки.
3. Урожайность резко снижается после 7 лет, и восстановить ее возможности нет.

Формирование штамба смородины

Метод основан на значительном удлинении штамба растения. Штамбом называется нижняя часть ствола, которая берет начало у корневой шейки и заканчивается у скелетных веток. Смородина на штамбе представляет собой не обычный разветвленный кустарник, а небольшое деревце. У него длинный не слишком толстый ствол и аккуратная крона. Плоды зреют в крупных гроздях. Собирать их – одно удовольствие. За полчаса можно без проблем обобрать средний по величине куст. На сбор урожая с обычного куста смородины уходит не менее 1,5-2 часов кропотливой работы.

Как проходит формирование штамба смородины? Этот метод считается инновационным. Однако он доступен как опытным садоводам, так и новичкам. Выделяется 2 технологии формирования штамба: корнесобственный и на подвое.

Смородина

Корнесобственный

Первый метод гарантирует преображение любого кустарника, который уже растёт на участке. Бывает штамбовая черная смородина, штамбовая красная смородина, белая и золотая. Формировать штамб из взрослого растения необходимо начинать ранней весной. Для этого лучше выбрать время после схода снега, но до начала сокодвижения. Предлагаем пошаговый инструктаж:

• Выбирается подходящий куст. Его нужно осмотреть на предмет болезней, вредителей. Подходит только здоровая культура;
• Садовод убирает на уровне грунта все побеги, кроме одного. Оставшийся побег должен соответствовать характеристикам: быть толстым, прямым, стоять прямо по отношению к почве;
• Этот побег нужно освободить от всех нижних веточек. Ветви убираются полностью. Никаких пеньков от них оставаться не должно. Верхушка прищипывается;
• Верхние сильные веточки оставляются;
• В результате получается мини-дерево. Можно верхние ветви, если их много, оформить шарообразно;
• Далее ствол укрепляется с помощью опоры. Кол вкапывается глубоко в землю. К нему привязывают ствол. Опора поможет защитить деревце-куст от ветров, поможет не погнуться под тяжестью кроны с плодами;
• В течение летнего сезона за штамбовой смородиной нужно приглядывать. Все появившиеся веточки и побеги, не соответствующие новой форме ягодника, удаляются полностью;
• В осенние месяцы, перед тем, как кустарник впадет в спячку, верхние части веток прищипываются. Благодаря этой процедуре, из пробудившихся почек появятся новые побеги.

На подвое

Второй метод довольно популярен в странах Европы. Выращивание штамбовой культуры таким образом сложнее, чем в первом случае. Для его применения нужно обладать хотя бы минимальными знаниями и умениями в части хирургии сада. Пошаговый инструктаж:

• Процедура проводится в самом начале весны. Подойдет конец марта, пока не началось сокодвижение;
• В качестве подвойного материала берется растение, которое уже растет на огороде. Можно для этой цели специально посадить черенок или саженец;
• У взрослого растения удаляются все побеги с боков. Оставляется один крупный стебель. Его прищипывают. Должен получиться ствол, высота которого – не более 80 см. Это заготовка для штамбовой смородины;
• Если берется саженец, его возраст должен быть не меньше года. У него не должно быть боковых веток и стеблей. Только один голый прямой стебель;
• Привой берется в виде небольшого свежего черенка. Подойдет любой сорт, в том числе отличный от подвоя;
• Далее выполняется прививка. В специализированных магазинах продаются специальные пленки, помогающие зафиксировать привой на подвое;
• На штамбе ослепляются все почки;
• В течение нескольких лет необходимо наблюдать за растением, убирая лишние ветки, поросль.

Штамбовая роза своими руками

Розы, растущие в форме деревьев, давно украшают европейские города. Постепенно эта новинка пришла и на наши просторы. Сегодня многие садоводы интересуются, как вырастить штамбовую розу своими руками , столь популярные в аристократических домах.

Штамбовые розы , как вид, не классифицируется – это не дерево, а привитый на подвой шиповника гибрид садовой розы. Можно высадить практически любыекак кустовым, так и штамбовым способом.

К преимуществам розовых деревьев относится возможность формировать необыкновенные букеты на небольших участках сада, компонуя штамбовые, почвопокровные и кустовые формы. Немаловажным критерием популярности штамбов является устойчивость ки , а также несложный уход за розами.

Штамбовые розы. Виды

Поскольку официальной классификации не существует, эти деревца условно разделяют на группы в зависимости от высоты подвоя (без учета кроны):

1. Низкие (карликовые) – высота ствола от 30 до 50 см. Ими украшают подъездные аллеи, садовые дорожки, террасы, балконы. Хорошо чувствуют себя эти розы в контейнерах.
2. Полуштамбовые – высота ствола до 80 см. Подходят для небольших садов, в виде солитеров украшают закрытые зоны отдыха (патио, внутренние дворики).
3. Обыкновенные штамбы – деревья высотой до 1,3 м. Для прививки используют сорта роз чайно-гибридных или флорибунду .
4. Высокоштамбовые (плакучие) – могут достигать 3 м в высоту. Придают аристократический вид парадным зонам участка, высаживаются в больших садах. Для прививки используют плетистые сорта роз.

Белая лилия (кандидум) – посадка и уход. Описание и фотографии

Разновидности подвоев штамбовых роз

В современной селекции можно выделить три основные группы подвоев, которые используются для формирования штамбовых роз:

1. The Caninae – наиболее распространенная секция, с противоречивыми характеристиками видов:

• Rosa canina – применяемый с 1824 года вид. С одной стороны, сам подвой плохо размножается и медленно растет, но зато относится к долгожителям. Не отличается высокой зимостойкостью, но чайно-гибридные розы, выращенные на нем, хорошо переносят морозы;
• Heinsohn’s Record – используется в Германии для прививки желтых роз, достоинством является способность активизировать слаборослые сорта привоев;
• Pfander’s Canina (самый зимостойкий) – хорошо подходит практически для всех сортов садовой розы, кроме некоторых желтых разновидностей чайно-гибридного класса.

2. В секции The Synstylae было селекционировано только два вида подвоев (Мoschata floribunda и Мultiflora), которые используются для сильнорослых сортов роз. Отличаются неприхотливостью, адаптацией к бедным супесчаным почвам, высокой устойчивостью к болезням и холодостойкостью.

3. Секция The Indicae известна по подвою Odorata 22449. Этот вид подходит для стран с мягким климатом, но зато он индифферентно относиться как к пересыханию, так и к переувлажнению. На нем хорошо приживаются почти все сорта садовых роз. Выведенный позже подвид Moore’s Odorata, более зимостоек.

Правило № 4. Следуйте моде — больше миниатюрных штамбов на участке

Миниатюрные штамбы — тренд садовой моды. Но всю их красоту только подчеркнет правильно выбранный подлесок. Его задача — скрыть почву возле ножки. Изысканно смотрится подлесок, повторяющий окрас листочков или цветков самого штамбового растения. Если он будет перекликаться с формой листочков или соцветий, будет изумительный результат. Великолепным украшением сада будет и .

Роль подлеска может выполнить и декоративная . Например, крошка, галька, .

Итак, чтобы получить изящное штамбовое растение — настоящее украшение участка, нужно:

• Выбрать молодое растение с центральным прямым побегом, удалить все беговые побеги, ствол (штамб) привязать к опоре;
• Формируем крону постепенно: каждые три-шесть недель укорачиваются побеги, из-за этого будут расти новые ветви. Так получится постепенно шаровидная крона.

Удачного преображения участка!

{markov_content}

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Какие бывают штамбовые растения, как правильно их выбрать и ухаживать за ними? Рассказывает кандидат биологических наук Ирина Бондорина, ГБС.

Крона, поднятая ближе к уровню глаз, смотрится намного интереснее по сравнению с той, что начинается на уровне почвы. На высоте она лучше проветривается, получает больше света и при этом выигрывает в красоте. Именно поэтому специально выращивают аккуратные штамбовые деревца или кустарники, или, как их еще называют, штамбовые формы. Они часто применяются в регулярных садах благодаря симметричной кроне. Кроме того, только в штамбовой форме можно выращивать плакучие древесные растения.

Декоративные штамбовые формы можно разделить на несколько групп.