Интересно о том, когда начинает плодоносить груша

Чем обработать грушу от парши?

Парша — это грибное заболевание, поражающее не только грушу, но и яблоню. На плодах листьях появляются характерные черные пятна, срок хранения плодов резко снижается, а вкус — ухудшается. Особенно бурно парша развивается во влажные годы. Поэтому лучше провести профилактическую обработку фунгицидами ранней весной.

Бордоская жидкость — популярное и универсальное средство, избавляющее от широкого комплекса грибных заболеваний. Но 3%-м раствором обрабатывать можно, только когда деревья в безлистном состоянии: у вегетирующих растений средство вызывает химические ожоги зеленых частей. После распускания листьев и летом можно применять 1%-ю бордоскую жидкость. Более щадящие препараты из неорганических фунгицидов созданы на основе хлорокиси меди — ими можно обрабатывать круглый год.

А вот органические фунгициды работают только в теплое время года (в зависимости от препарата температура воздуха должна быть не ниже +10°C). Они беспощадны к возбудителям болезней, но не повреждают зеленые части растений.

Создание предпосылок к плодоношению

Приемлемый размер ямы, выкапываемой под саженец таков: глубина -0,5 м, в диаметре -0,8 м. Подготовленное пространство, включающее питательный грунт с органикой и минералами, создает предпосылки для комфортного формирования корневища, именно от него зависит, как быстро груша наберется жизненной энергии и порадует урожаем.

Верхний плодородный слой земли тщательно перемешивается со следующими компонентами:

• органика (навоз либо торф);
• фосфорная подкормка (один стакан суперфосфата);
• нитрат аммония (3 ст. ложка);
• 0,5 стакана сульфата калия либо калиевой селитры.
• известь (если почва повышенной кислотности).

Раствором заполняется яма по краям, и выливается ведро воды. Когда влага впитается, в центральную часть ямы холмиком засыпается земля, служащая защитой корневой системы от органики, пока она не станет безопасной по концентрации.

Корневая система выравнивается по земельному холмику, засыпается обычным садовой почвой или магазинной почвосмесью и утрамбовывается, поливаясь 2-я ведрами воды с последующим мульчированием.

Для улучшения акклиматизации корни перед посадкой окунаются в раствор из коровяка и глины с добавлением пепла.

Причина 2. Неправильное соотношение удобрений

Груша не имеет периодичности плодоношения, то есть она приносит плоды ежегодно. Одни плодовые веточки отдыхают, другие плодоносят. В связи с этим дерево значительно сильнее нуждается в подкормке, чем яблоня.

Однако нужно помнить, что одним навозом все потребности дерева не удовлетворить. Кроме того, внесение навоза, являющегося, в основном, поставщиком азота в почву, может отрицательно сказаться на плодоношении дерева. Азот стимулирует вегетацию растения, в то же время для вызревания плодовых почек требуется еще и фосфор и калий. Не вызревшие цветочные почки способны зацвести, однако для развития завязей в них не достаточно питательных веществ.

Для подкормки используйте смесь фосфорных и калийных удобрений, заделывая их в почву на глубину приблизительно 20 см. Для этого делают углубления палкой или ломом в земле, насыпают горсть гранул и закрывают почвой. Подобная методика используется для удобрения яблони.

Азотные удобрения также необходимо вносить, но срок их внесения — весна, а количество должно быть таким, чтобы к середине лета, когда начинают закладываться цветочные почки для будущего года, они были израсходованы. В этом случае почки вызреют, и следующий год вновь порадует вас обильным урожаем.

Как ускорить плодоношение груши. Как ускорить плодоношение: груши, яблони, черешни, сливы, абрикоса, вишни. Как ускорить и повысить цветение и плодоношение. Как ускорить плодоношение фруктовых деревьев

Молодой сад имеет одно нежелательное свойство: уж слишком долго приходится ждать первых плодов. В зависимости от сорта это ожидание может длиться от трех до восьми лет, а каждому садоводу хочется побыстрее увидеть плоды на своих яблонях и как можно быстрее приступить к сбору урожая.

Для ускорения плодоношения есть несколько способов.

Вариант 1. Самый правильный

Выбор скороплодных сортов, которые начинают плодоносить на 2-4-й год после посадки. Это вишня Прима, яблони сортов Присцилла, Боровинка, Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Поволжья, Ренет Татарский, Краса Свердловска; груша Бессемянка новая, алыча Волжская красавица и другие. С косточковыми проще — почти все сорта начинают давать урожай на 3-5-й год.

В любом случае намного раньше, чем обычные высокорослые деревья, начинают плодоносить карликовые и полукарликовые.

Вариант 2. Ускорение

Более быстрому началу срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона ветки, тем интенсивнее происходит ее рост, то есть ростовые процессы идут усиленно, а заложение цветковых почек и начало плодоношения задерживаются.

При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, их рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветку накладывают проволочное кольцо. В этом случае берут мягкую алюминиевую или медную проволоку и опоясывают ветку, затем плоскогубцами стягивают ее до плотного касания коры. В процессе роста ветка утолщается, сосуды, проводящие питательные вещества из надземной части к корням, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это, в свою очередь, приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке, в противном случае оно может полностью врезаться в утолщающуюся ветку и отломить ее.

И все же лучший способ ускорить плодоношение деревьев — это хорошее питание молодых деревьев. Хочу сразу оговориться: хорошее — не значит, что избыточное. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза или азотных удобрений, может привести к совершенно противоположному эффекту: вызвать усиленный рост вегетативной массы, что приведет к оттягиванию сроков вступления в плодоношение.

Своевременный полив саженцев плюс внесение удобрений малыми дозами, но каждые две недели позволит быстро нарастить крону и получить первый урожай на 1-3 года раньше обычного.

Правильный уход

Кроме того, надо остерегаться сильной обрезки молодого дерева: это ослабляет его, плохо растут корни, что, как правило, приводит к задержке начала плодоношения. Если вы по сортовой характеристике знаете, через сколько лет ваша яблоня должна дать первые плоды, то путем целенаправленного питания — некоторого снижения доз азотных удобрений и более усиленного питания фосфорными удобрениями — также можете способствовать ускорению плодоношения. Но такое изменение режима питания допустимо только за 1-3 года до предполагаемого срока плодоношения. В начальные же периоды роста молодая яблоня должна получать хорошо сбалансированное питание.

Новое от пользователей

Биопрепараты: глиокладин опыт читателя и триходерм…

В некоторых регионах стало трудно купить старинный микробиологический препарат — Триходермин. Зато на смену е…

Клара Кидрасова: судьба подсказала: «цветы — это т…

О моей новой героине можно сказать однозначно: маленькая женщина со стальным характером и открытой душой. На таких…

Самое популярное на сайте

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл…

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес…

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те…

Кто попробует этот способ выращивания рассады, тот другого уже никогда…

Лунно-посевной календарь садовода-огоро…

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком….

На сухарях мои помидоры растут как сума…

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно…

Весенний заговор против садовых вредите…

Совсем недавно я узнала, что огромное количество садоводов не знают ил…

Самые шикарные огурцы у меня получаются…

У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла…

СПОСОБ 1.
1. Семена моркови неплотно завяжите в тряпочку. Закопайт…

Как же хочется отведать фруктов из своего сада! И Вы сможете это сделать без особых проблем, если Вашему саду уже хотя бы 8-10 лет. А что делать, если Вы только-только заложили свой сад?

Как ухаживать?

Главное в уходе за яблонями и грушами — правильный полив и удобрение. Предлагаю вам эффективный способ их полива — через трубы. Отступаем от ствола расстояние, равное радиусу проекции кроны на землю. Коловоротом проделываем в земле отверстие, вкапываем в него отрезок сантехнической трубы диаметром 10 мм и длиной 1 м. Ее верхний край должен немного возвышаться над землей. Через эту трубу и будем поливать дерево и вносить в почву жидкие удобрения. После каждого полива закрываем ее крышкой, чтобы внутрь не попадали грязь и опавшие листья. Таких труб вокруг каждого дерева должно быть не менее четырех. При подобной системе полива и подкормки питательный раствор незамедлительно поступает прямо к корням дерева!

И еще несколько слов о поливе. Яблоням и грушам за лето требуется не менее 4 обильных поливов. Сколько воды лить? Чтобы ответить на этот вопрос, оцените на глаз размеры приствольного круга дерева в квадратных метрах и умножьте полученное число на 3. Вот столько ведер воды и нужно дереву!

Почему на груше не завязываются плоды. Основные причины, почему не цветёт и не плодоносит груша

Груша достаточно требовательна к условиям и правилам выращивания, знание которых необходимо для своевременного и обильного плодоношения фруктового дерева.

Возраст дерева

Проблемой отсутствия плодоношения могут быть сортовые особенности и возраст фруктового дерева.

В первые два года молодые саженцы только активно развиваются, наращивая корневую систему, ветви и достаточное количество зелёной массы для обеспечения плодоношения. На молодом неокрепшем саженце в первый год посадки может появиться завязь, но её желательно удалить до распускания цветка , чтобы растение не тратило силы на формирование цветков и плодов.

Если на участке есть груша, которая радовала вас урожаями и вдруг перестала цвести и приносить плоды, то причина может быть в естественном старении дерева. Подошёл к концу его срок плодоношения.

Предельным сроком плодоношения грушевого дерева считают 60–70 лет , но есть данные о способности груши и в возрасте 150 лет приносить плоды. Необходимо точно знать сорт груши, посаженной на участке . Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, некоторые через 5 лет, а другие — через 10–15 лет. Поэтому запаситесь терпением и не спешите вырубать дерево. Или сделайте на старом дереве прививку другого сорта, с более ранними сроками плодоношения. На 5 лет способна задержать срок плодоношения неправильная высадка молодого саженца, а именно заглубление корневой шейки . Проверьте посаженные груши на участке и в случае глубокой посадки разгребите землю у приствольного круга, освободив шейку на 5–10 см над уровнем почвы.

Важно! Сорта клиновидной груши начинают приносить плоды через 2-3 года, но жизненный цикл у них короче, всего 10–15 лет. Если нечестный продавец на рынке продал вам несортовой саженец-дичок, то плодоношения придётся ждать 15–20 лет, но вкус плодов вас точно не порадует

Если нечестный продавец на рынке продал вам несортовой саженец-дичок, то плодоношения придётся ждать 15–20 лет, но вкус плодов вас точно не порадует.

Много завязей на дереве

Весеннее обильное цветение, достаточное опыление и благоприятные погодные условия приводят к образованию множества завязей. Но растение вдруг сбрасывает их, и как результат — отсутствие плодов. Причиной может быть излишне удобренная почва или обильный полив . Как говорят опытные садоводы — дерево жирует.

Большое количество цветков и завязей задерживает рост молодых листьев и плодоносных побегов, что приводит к старению листьев и уменьшению фотосинтеза. Дерево теряет питательные вещества на цветение, но не закладывает цветовые почки, необходимые для урожая следующего года.

Иногда следует прибегнуть к ручному прореживанию завязей, если груша не справилась с этим самостоятельно. При этом следует учитывать, что плод от плода у груши должен находиться на расстоянии 15 см. Обилие плодов отрицательно сказывается и на зимостойкости дерева и на будущий год урожая можно не дождаться.

К летним сортам груш относятся:

Нет опылителя

Груша является самобесплодным плодовым деревом , т. е. собственные соцветия не опыляются своей же пыльцой, им нужна пыльца с цветов другого фруктового дерева того же вида. Если на вашем или соседнем участке нет другого сорта грушевого дерева, цветущего в те же сроки, то плодоношения не будет.

Решить эту проблему можно несколькими способами:

• сажать на садовом участке два или несколько сортов груши для эффективного перекрёстного опыления . Расстояние между деревьями — 3-4 м. На каждые 12 соток хватит одного дерева-опылителя. Цвести все сорта должны одновременно. Опыление произойдёт между сортами раннего цветения и среднего, между среднего и позднего. А вот ранние и поздние могут цвести в разное время и не совпасть по фазе цветения;
• если места для посадки другого фруктового дерева нет, то для успешного перекрёстного опыления можно привить на взрослую грушу ветку иного сорта, одного срока вызревания ;
• опыление можно проводить вручную , если в период цветения потрясти цветущие ветки, чтобы пыльца слетела с тычинок на пестики. Более трудоёмкий процесс предполагает в перенесении пыльцы с помощью тампона или мягкой кисточки между соседними цветками;
• некоторые садоводы советуют такой вариант опыления: среди ветвей цветущего дерева привязать цветущие ветви иного сорта, помещенные в ёмкость с водой .
• переносчиками пыльцы могут быть насекомые или ветер . Во время весеннего цветения можно расположить поблизости ульи или привлечь насекомых посадками медоносных растений среди деревьев.

Вредители, болезни и лечение груши

Как ухаживать за грушей после посадки: в обязательную программу входит профилактическая обработка от насекомых, инфекций. В некоторых случаях заболевшее дерево лечат.

Мучнистая роса

Как выглядит заболевшая груша: симптоматика появляется при потеплении, на листве появляется глубокий белый налет. По мере роста зелени окрас изменяется на рыжий. Лечение подразумевает обработку «Сульфитом» или «Фундазолом».

Сажистый грибок

Почернение листвы — основной признак болезни, в дальнейшем на ней появляется налет, аналогичный саже. Поражение изначально затрагивает молодые деревца, затем — переходит на взрослые растения. Вначале проводится обработка инсектицидными растворами, позже — Фитовермом. Он помогает остановить распространение грибковых спор.

Важно! В магазинах садоводства продаются разнообразные препараты, отличающиеся по цене и качественным характеристикам

Плодовая гниль

Болезнь проявляется бурой пятнистостью, с последующим формированием наростов, содержащих споры. Грибок разносится ветром, птицами и насекомыми. При появлении симптоматики заболевания можно использовать:

• «Актофит»;
• «Байкал»;
• «Экоберин».

Важно! В качестве профилактики белят стволы деревьев 15 ноября и в середине марта

Плодовая гниль

Стволовая гниль

Цитоспороз выявляется по очагам поражения коричневого цвета с красноватым отливом. Поврежденные места расположены на стволах культуры, со временем в зоне поражения начинает подсыхать кора.

Лечение включает срезку древесины до здоровых тканей, обработку медным купоросом. Сверху их покрывают глиной, закрывают чистой тканью.

Парша

Симптомы патологии начинаются с формирования небольших пятен оливкового оттенка на внутренней поверхности листов. Эти изменения — грибковые споры. В дальнейшем клинические признаки парши на грушах проявляются:

• трещинами и гнилью;
• затвердением мякоти;
• деформацией — если болезнь затронула их в начале формирования.

Терапия включает опрыскивание растений 1 % раствором бордоской жидкости. Лечение производится после распускания почек, во время цветения, после завершения бутонизации. Если процедуры оказались неэффективными, то посадки обрабатывают при помощи «Нитрофена», «Днока» или «Скора».

Грушевые деревья не относятся к культурам, способным давать урожай на следующий после посадки сезон. Садоводу придется запастись терпением и правильно ухаживать за культурой. Профилактические обработки от вредителей, болезней, своевременные поливы, внесение удобрений, санитарная обрезка и рыхление земли помогут выращивать здоровые и сильные экземпляры на даче, с крупными и сладкими плодами.

Почему груша не цветет и не плодоносит?

Груша — это, наверное, самые распространенные плодовые деревья после яблони, которые выращивают в садах. Но в отличие от яблони, груша может давать плоды каждый год, у этого дерева нет периодичности плодоношения. И это, несомненно, большой плюс этой культуры.

Но бывают такие моменты, когда груша вдруг перестает плодоносить, а молодые деревца, недавно посаженные, так и стоят, украшенные только листвой, а плодов не завязывают.

Почему не плодоносит груша

1. Самая частая ошибка садоводов при выращивании груш — это посадка деревьев в затененных местах. Эта культура очень светолюбива и завязывает плоды только на хорошо освещенных участках сада.

2. Многие сорта груш самобесплодны, и им необходимы сорта-опылители, иначе эти плодовые деревья не смогут дать плоды. Рекомендуется высаживать недалеко друг от друга порядка трех-четырех грушевых деревьев. Если такой возможности нет, то можно исправить ситуацию путем прививки на основное дерево нескольких веточек других сортов груш. А можно узнать и у соседей по дачному участку, какие груши растут у них и посадить те сорта, которые смогут переопыляться и давать плоды.

3. Бедная почва для выращивания груш не подходит. Ведь эти плодовые деревья расходуют много сил и на цветение, и на плодоношение. Поэтому, позаботиться о том, чтобы почва как следует их питала, нужно заранее, внося питательные элементы в посадочную яму. Но и потом, на протяжении всего жизненного цикла груши, нужно подкармливать деревья.

4. Неправильные подкормки могут стать следующей причиной, по которой не плодоносят груши. Если в течение всего весенне-летнего периода давать растениям только азотные удобрения, то груша будет наращивать крону, а плоды завязываться не будут. Поэтому азотные удобрения вносят весной и до середины лета, а потом растениям дают комплексные удобрения, где в большей степени присутствуют фосфорные и калийные добавки.

5. Посаженные плодовые деревья могут давать урожай только на 8-ой и даже на 10-й год. Это касается старых сортов груш. Чтобы урожай можно было собирать значительно раньше, рекомендуется выбирать для посадки те сорта, которые привиты на айву. Такие деревья, как правило, бывают не очень высокими, а плоды на них вырастают больших размеров, чем на обычных грушах.

6. Заглубленная посадка груши — еще одна причина, по которой можно так и не дождаться плодоношения. Кроме того, если ситуацию не исправить, то вскоре эти плодовые деревья могут погибнуть из-за подопревания корневой шейки.

7. Плохой посадочный материал. Иногда не совсем добросовестные продавцы саженцев могут выдавать за качественные сорта растения-дички.

8. Неправильная обрезка. Пока груши не стали давать плоды, эти плодовые деревья лучше обрезать минимально. Слишком агрессивная обрезка может напрочь убить все попытки растения к плодоношению.

9. Насекомые вредители также могут стать причиной, по которой груши остаются без плодов. И самый опасный среди них — яблоневый цветоед. Как бороться с цветоедом, читайте здесь.

Уважаемые садоводы! Как видите, причин, по которой не плодоносит груша, может быть немало. Нужно стараться избегать тех ошибок, о которых было написано в этой статье, и тогда урожаем груш вы будете довольны.

Как ускорить плодоношение, приемы, подкормки, обрезки, отгибание веток

Плодоношение фруктовых деревьев зависит от многих факторов :

1. Состав почвы
2. Регулярный полив
3. Правильные подкормки
4. Обработка от вредителей
5. Формирование кроны
6. Сортовой состав
7. Местоположение
8. Прививки

Для плодоношения необходимо формирование почек, из которых в последствии появляются плоды. Питательные вещества в каждом дереве идут в двух направлениях : от корней вверх поступают вместе с водой минеральные вещества. От листьев вниз к корням направляются органические вещества. полученные в результате фотосинтеза. Если нарушить поступление питательных веществ к корням, они будут накапливаться в тканях ветвей и листьев.

Приёмы, ускоряющие плодоношение :

кольцевание

Преобразование сильной толстой ветки в плодовую. Проводится через месяц после цветения. В это время закладываются почки на следующий год. У основания ветки вырезают кору шириной 0,5 см. Рану обрабатывают садовым варом. Таким образом нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они накапливаются внутри ветки, снижается её рост, урожайность увеличивается. . Это метод нельзя использовать на деревьях моложе 3-х лет.

отгибание веток

Проводится путём приведения не плодоносящих веток в горизонтальное положение. Таким образом отток питательных элементов от ветки к корням уменьшается и ветка начинает плодоносить. Для отгибания применяется обычная верёвка. Для этого один конец привязывается к ветке, другой к стволу либо к колышку, вбитому в землю.

обрезка

Обрезка осуществляется с целью формирования кроны и улучшения плодоношения. Данную процедуру проводится ежегодно и зависит от особенностей развития. Если не проводить обрезку, с годами происходит загущение кроны, это приводит к плохой освещённости отдельных веток, образованию мелких плодов, После обрезки улучшается световой и воздушный поток к ветвям деревьев. Улучшаются условия питания дерева. Особенное внимания нужно уделить старым деревьям, которая омолодит дерево и продлит срок плодоношения.

Санитарная обрезка — вырезают сухие и больные ветки. Формировочная — равномерное расположение ветвей, Восстановительная — запущенное дерево, имеющее много старых и сухих веток. Поддерживающая — проводится весь период роста растения, с целью не допустить хаотичного разрастания.

перетяжка веток

Суть перетяжки заключается в сдавливании веток у основания ответвления для прекращения оттока питательных элементов от ветки к корневой системе.

Суть метода заключается в обматывании дерева тканью, сверху натягивается проволока, т.е. происходит перетягивание. Ветка начнёт наращивать толщину.

подкормки

Несомненно подкормки являются необходимым условием для нормального развития и роста садовых деревьев. Подкормка зависит от многих условий, в которых находится каждое дерево

Состав почвы имеет немаловажное значение, не каждая культура будет благополучно расти при не хватке питательных веществ и микроэлементов. Молодому саженцу при посадке необходимо обеспечить состав почвы, которая требуется данной конкретной культуре

Удобрения делятся на органические и минеральные.

Органические удобрения — перепревший навоз, компост, птичий помёт, торф. В них содержаться все нужные дереву элементы, снижают кислотность почвы и улучшают её структуру. Минеральные удобрения — фосфор, калий, азот. Применяются как отдельно, так и в составе специальных удобрений.

Азот необходим всем плодоносящим культурам весной, фосфор и калий осенью. Весной удобрения служат успешному росту и плодоношению. Осенью улучшают структуру почвы, помогают подготовиться к активному росту в следующим году.

Под молодые деревья удобрения вносятся в приствольный круг поверхностно или перекапываются вместе с землёй на глубину 1 см. Взрослые — на глубину 5 см.

На суглинистах почвах и в местах высокого залегания грунтовых вод необходимо вносить разрыхляющие компоненты, одним из которых может служить перепревший навоз.

прививка деревьев

Прививка старых деревьев и деревьев, дающих маленький урожай. Это нужно делать весной, когда начинается движение сока внутри дерева.

Перед прививкой делают сильную обрезку. Черенки готовят заранее осенью до наступления морозов, можно это сделать в феврале-марте. Хранят черенки во влажном песке при температуре 2-3 градуса. Сучья, предназначенные для прививки укорачивают, чтобы толщина составляла не более 3-х см. Срез ветки раскалывают на две части, вставляют черенок, на котором остались две почки, наносят садовый вар и перевязывают плёнкой.

Как правильно сажать?

Яблони и груши можно высаживать и осенью, и весной. Сажаем сразу на постоянное место — пересадок эти плодовые культуры не любят. И лучше сразу несколько сортов — для опыления.
Посадочные ямы копаем глубокие (100— 120 см), поскольку корневая система этих плодовых деревьев имеет диаметр до 80 см и располагается на большой глубине. В яму закладываем навозный или растительный перегной (2—3 ведра), 1 стакан суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия, 1 кг органического удобрения «Ягодный исполин» или «Ягодка», 2 ведра крупного песка. Все перемешиваем с почвой, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводим 2 стакана доломитовой муки или извести пушонки и выливаем в яму. Туда же выливаем 2 ведра воды и оставляем яму на 6—7 дней.

Перед посадкой вбиваем в землю кол, который будет поддерживать молодое деревце. Его длина не важна: главное, чтобы он обеспечивал устойчивость саженца. Подсыпаем в яму почву до образования холмика. Берем саженец, ставим на холмик, равномерно расправляем корни и засыпаем почвой. При этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности земли. При посадке несколько раз встряхиваем саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой. Затем землю слегка утаптываем, поливаем и мульчируем небольшим слоем сухого перегноя для удержания влаги.