Как вырастить рассаду в домашних условиях

Как правильно сеять семена цветов для рассады

Сегодня многие увлечены цветоводством, и поэтому, стоимость саженцев цветов достаточно высокая. Но выход из положения всегда есть. Можно вырастить рассаду самостоятельно.

Не многие цветы, к сожалению, можно высаживать напрямую в открытый грунт. Некоторые садоводы делают эту ошибку, а потом сетуют, что попались плохие семена. На самом деле, семена просто размыло дождями или растащили муравьи, поэтому ничего и не взошло.

Подготовка емкостей и почвогрунта

Вначале надо правильно выбрать посадочный материал. Покупать семена лучше в проверенных садовых центрах, питомниках и в магазинах, которые из года в год торгуют семенами. У них уже есть сложившаяся хорошая репутация. Те продавцы, которые продают семена как сопутствующий товар, зачастую даже не знают, чем они торгуют. Их лучше избегать.

Важно изучить на упаковке срок годности и рекомендации по посадке. На некоторых упаковках даже указана глубина посадки, расстояние между рядами и желаемое время (месяц) посадки

Это очень важная и нужная информация.

Теперь нужно подобрать хорошие контейнеры для рассады. В садоводческих магазинах сегодня большое разнообразие этих товаров. Можно использовать пластиковые формы или торфяные горшочки, любой вариант подходит. Главное, чтобы в них были дренажные отверстия, для выхода воды. Если их нет, то прежде всего их нужно проделать.

В качестве почвосмеси, лучше использовать, в равных долях, перепревший компост, торф и песок. Главное, чтобы смесь получилась питательной за счет компоста. Смесь нужно высыпать в подготовленный контейнер, после чего, слегка утрамбовать. Теперь «грядку» надо тщательно пролить водой. Желательно сделать это заранее, за час-два до посадки, чтобы земля как следует пропиталась. После полива земля немного опустится от края посадочного контейнера.

Высадка семян для рассады

Размеры семян у разных цветов разные. Поэтому и садить их нужно, учитывая этот фактор. Крупные семена, например, семена клещевины, надо высаживать на расстоянии 3-4 см друг от друга, слегка вдавливая в глубину каждое семечко. После этого их надо присыпать землей.

Семена петуний слишком мелкие, и сеять их достаточно сложно. Для удобства, чтобы обозначить места посадки семян, можно использовать небольшое количество измельченного мела, крахмала или муки. Некоторые садоводы применяют снег. Приносят его с грядок, если он еще есть в марте, когда и происходит посадка семян, выкладывают его поверх почвосмеси и сеют прямо в него. Когда снег тает, семена проникают на глубину, куда и должны попасть. Можно не использовать подобные трюки и просто аккуратно рассыпать семена цветов по поверхности, даже не присыпая их землей, или присыпать очень тонким слоем. Для этой цели можно использовать вермикулит. Этот материал хорош тем, что сохраняет влагу на протяжении длительного времени.

После появления всходов, контейнер нужно переворачивать, чтобы рассада равномерно подвергалась воздействию солнечного света. Поливать рассаду в этот период нужно очень аккуратно, иначе она может заболеть «черной ножкой», когда нижняя часть ростка чернеет и он погибает.

Когда потеплеет и погода станет более равномерной, можно приступать к пикировке и начинать высаживать рассаду в грунт.

Это вся технология по подготовке и высадке семян для рассады. Она не так сложна, как может показаться вначале. Нужно просто набраться терпения и делать все аккуратно и не торопясь, тогда рассада получится крепкой, здоровой и отлично приживется на ваших красивых клумбах!

Теги: #Как посадить семена цветов

Ответы на вопросы

Ответ – чисто технически возможно, например холодную и тёплую стратификацию. Также возможно сочетать непосредственное замачивание семян перед посадкой и обеззараживание – конкретные комбинации зависят от конкретной культуры.

Ответ – дражирование является всего лишь дополнительным способом повысить всхожесть семян, но не обязательно. Здесь идёт прямая зависимость от качества проведения других подготовительных мероприятий, качества грунта и прочих параметров. Это будет явно лишним при прочих идеальных условиях, особенно погодных.

Ответ – Нет. При соблюдении условий разведение тех или иных “проблемных” культур применять скарификацию необязательно – её можно заменить стратификацией при нестабильности природных условий в конкретной местности.

Уход за огурцами в теплице после посадки

Чтобы получить хороший урожай, огурцы необходимо регулярно поливать, подкармливать удобрениями, формировать, подвязывать. Потребуется также провести профилактические мероприятия по защите от болезней. Теплая и влажная среда нравится не только огурцам, но и патогенным микроорганизмам.

Поливы, подкормки

Для наращивания мощных стеблей, листьев и плодов огурцам необходимо большое количество влаги. Грунт не должен полностью пересыхать. Нарушение режима полива приводит к негативным последствиям:

• осыпанию завязи;
• усыханию листьев;
• снижению урожайности;
• появлению горечи в плодах.

Для полива используют теплую воду. Не стоит пользоваться для орошения шлангом, вода, поступающая под напором, размывает землю возле корней. Лучше поливать кусты из лейки или организовать для них систему капельного полива. Частота водных процедур зависит от возраста растений и температуры воздуха в теплице.

В жару огурцы поливают ежедневно, иногда и по 2 раза в день. Для молодых кустов расход составляет 5 л воды на кв. м, в фазе цветения растениям потребуется 8-10 л на кв. м, когда на огурцах начнут нарастать плоды, количество воды увеличивают до 12-15 л на кв. м.

Культура одинаково хорошо воспринимает органические и минеральные удобрения, однако, нельзя забывать о соблюдении нормы внесения питательных веществ. Всего за сезон проводят от 3 до 5 подкормок.

Первый раз удобрение вносят до момента цветения. Можно использовать комплексный препарат «Агрикола» (2 ст. л на 10 л воды) или смесь из 20 г двойного суперфосфата, 15 г сернокислого калия, 10 г аммиачной селитры на 10 л воды.

В начале цветения огурцы опрыскивают раствором борной кислоты (0,2 г на 5 л воды). Под корень можно внести состав из 2 ч. л. сульфата калия, 1 ч. л. мочевины, 2 ч. л. суперфосфата на 10 л воды. Также огурцы хорошо реагируют на подкормку удобрением «Эффектон-О» (2 ст. л. на 10 литров воды).

Этим же препаратом удобряют кусты во время плодоношения. Дополнительно можно подкормить огурцы раствором нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды). Молодые кусты хорошо отзываются на внесение раствора коровяка (1 л на ведро воды, настаивать 5-7 дней, перед применением наполовину развести водой).

Подкормка огурцов дрожжами в теплице

Формирование

В теплице необходимо формировать огурцы для того, чтобы растения правильно распределяли получаемую влагу и питание, не тратили их зря. Новые гибриды с женским типом цветения формируют в 1 стебель. На сортовых огурцах и старых гибридах для получения большого урожая оставляют боковые плети.

На кусте, сформированном в один стебель, после достижения им длины 50 см оставляют по 2 завязи у каждого третьего листа. В верхней части побега оставляют уже по 3 завязи рядом с каждым четвертым листом.

При формировании огурцов в 2-3 стебля боковые побеги располагают относительно основного под углом 60 градусов

У партенокарпиков обязательно формируют зону ослепления в нижней части растения – ниже 4-го узла удаляют все завязи и побеги, это важно для развития полноценной корневой системы

Огурцы с букетным плодоношением также ослепляют в нижней части. В дальнейшем растения формируют в один стебель, удаляя все боковые побеги. После того как макушка главного стебля достигает верха шпалеры, ее оборачивают вокруг опоры дважды и направляют вниз.

Подвязывание

Подвязывание огурцов предупреждает запутывание плетей, ускоряет созревание боковых плодоносящих побегов, помогает лучше сохранить урожай и облегчить его сбор, делает более удобным уход за культурой. В качестве опоры можно установить возле каждого растения индивидуальные колышки.

Чаще дачники выбирают подвязку к шпалере. Для фиксации побегов используют тканевые ленты шириной 2 см и длиной 20-25 см или специальные крючки.

Проводят подвязку горизонтальным и вертикальным способом. Горизонтальная фиксация плетей подходит для невысоких теплиц. Между столбами, врытыми по бокам теплицы, натягивают несколько ярусов проволоки или шпагата. Нижний ряд должен находиться на высоте 25-30 см над землей. Вместо шпагата или проволоки можно использовать пластиковую сетку.

Вертикальный способ используют в высоких теплицах. В этом случае шпалерная конструкция состоит из двух планок, одна из которых закреплена под потолком, а другая врыта в землю. Планки соединяют друг с другом веревочными растяжками, их количество зависит от  количества высаженных растений. При такой подвязке каждый огурец получает индивидуальную вертикальную опору.

Как подвязывать огурцы в открытом грунте

Уход за цветной капустой на грядке

Цветная капуста свето- и теплолюбивая культура. Качество урожая и его количество, выращенного в условиях средней полосы, напрямую связано с правильным уходом.

Основные агротехнические приёмы для цветной капусты:

1. Полив;
2. Прополка с рыхлением и окучиванием;
3. Подкормка;
4. Профилактика болезней;
5. Борьба с вредителями.

Поливы и подкормки

Цветная капуста, при выращивании в грунте, нуждается в регулярном поливе. После высадки поливы проводят через 2-3 дня. Расход воды составляет 7-8 литров на 1 м². В дальнейшем орошение проводят один раз в 7-10 дней, постепенно увеличивая расход воды. Во влажную погоду поливы прекращают. Учитывая поверхностное расположение корней глубоко землю проливать не следует. Чрезмерное увлажнение почвы приводит к возникновению грибковых заболеваний.

В течение периода выращивания капусту подкармливают 3-4 раза. Первый раз это делают спустя 2 недели после посадки растений на постоянное место. Лучшим природным удобрением может служить раствор коровяка. 5-6 кг навоза заливают одним ведром воды и дают настояться 3-4 дня. Пол-литра этого состава разбавляют в 10 литрах воды. Полив производят под корень. На одно растение расходуют 500 гр раствора.

Через 10 дней после первой производят повторное внесение питательных веществ. Расход тот же.

Третья и четвертая подкормки производятся с интервалом 10 дней, применяя 2 ст. ложки нитрофоски на ведро воды. Вносят 6-8 литров на 1 м².

Рыхление

Интенсивные поливы вызывают образование на поверхности земли жёсткой корки. Она ухудшает проникновение в почву кислорода, необходимого для питания растения. Вносимые под растение питательные вещества должны быть доставлены к корням. Поэтому рыхление – обязательное условие успешного выращивания цветной капусты.

Первый раз рыхлят почву через 4-5 дней после посадки растения на постоянное место. Растения к этому сроку должны показывать первые признаки приживаемости: рассада принимает вертикальное положение, листья распрямляются. Глубина обработки составляет 5-6 см.

Второе рыхление проводят через 15 дней после первого. Одновременно удаляют подросшие сорняки — они к этому времени достигают высоты 3 см. Лучше их выдёргивать вместе с корнями. При обработке почвы производят первое окучивание кустиков, это также убережёт поверхностные корни растения. Высота холмика земли составляет 5-6 см.

В дальнейшем рыхление производят после каждого полива, чтобы предотвратить образование корки и роста сорняков. Рыхление продолжают пока не сомкнутся рядки.

Уход перед сбором урожая

Головки капусты должны быть белого цвета. Солнечный свет делает капусту зеленой. Чтобы не допустить этого, с началом формирования головок их укрывают от солнечного света.

Есть два способа это сделать.

Первый – не самый распространённый. Головки растений укутывают непрозрачным укрывным материалом или тряпками. Метод трудоёмкий и затратный.

Во втором случае головки укрывают листьями самого растения. Их сводят над головкой и закрепляют, например, прищепками. Сделать это нужно, как только на головку стал поступать солнечный свет.

Уборка и хранение цветной капусты

Уборку цветной капусты начинают после достижения головками стадии технической спелости. Определить её можно по достижению размеров и массы головок, которые предусмотрены для каждого конкретного сорта.

Как ориентир можно взять сроки созревания:

• Для ранних сортов – 60-100 дней;
• Среднеспелые – 100-135;
• Поздние сорта – свыше 135 дней.

У оставленного на грядке овоща быстро теряются вкусовые свойства и полезные качества. Срезают головки с нижними листьями. Урожай немедленно убирают с солнечного света. В противном случае головки быстро пожелтеют.

Сохраняют капусту в тёмном прохладном месте, в ящиках, которые накрывают полиэтиленовой плёнкой. Срок хранения достигает 2-х месяцев.

В случае отсутствия погреба, промытые головки замораживают на срок до одного года.

При другом способе хранения капусту выкапывают вместе с корнями. Обрезают верхушечные листья и подвешивают на некотором расстоянии друг от друга на срок до одного месяца.

Поздние сорта, недозревшие на грядке, доращивают в подвалах. Выкапывая растение вместе с комом земли. Капусту размещают в ящиках с землёй, расположенных в подвалах. Уровень земли в ящиках покрывает корни до нижних листьев. При температуре от 0 до 4ºC капуста постепенно дозревает. При достаточной вентиляции урожай хранится всю зиму.

Причины для подготовки семян к посеву

Подготовительный процесс перед высадкой семян в грунт выполняется по следующим причинам:

Путём сортировки наиболее слабые семена исключаются из посадочного материала, что повышает всхожесть и понижает риск произрастания слабых растений.

Повышается иммунитет рассады, и снижаются риски заболеваний, что также благотворно влияет на рост будущего растения.

Можно добиться быстрого всхождения рассады – это регулирует срок посадки, и можно прогнозировать срок произрастания и роста рассады.

Образование дренажного слоя вокруг семени обеспечивает будущий росток питательными веществами, что в результате укрепляет иммунитет растения в будущем.

Посадка моркови в открытый грунт

Когда сажать в грунт

Семена моркови прорастают при температуре почвы 4-6 ºC, поэтому сеять их можно, как только земля прогреется до такой температуры – обычно это случается к концу апреля. Поздние и среднеспелые сорта моркови можно сеять после двадцатого апреля по первую неделю мая включительно. На средних почвах можно сеять морковь и во вторую неделю мая, а на легких – до самого конца месяца.

Семенам, находящимся в почве, не страшны заморозки до -4 ºC. Хорошо сеять морковь перед затяжными дождями. Старайтесь не опаздывать с посевом, иначе семена будут очень долго прорастать.

Почва для моркови

Место под морковь должно хорошо освещаться солнцем и быть ровным, но незначительный уклон участка допустим. Нельзя использовать для выращивания моркови грядки, на которых в прошлом году росли тмин, фенхель, петрушка, пастернак, укроп, фасоль и морковь, поскольку эти овощи быстро усваивают из земли необходимые им микро- и макроэлементы, истощая почву, и урожай моркови будет, скорее всего, скудным. Чтобы можно было сажать морковь после таких предшественников, должно пройти хотя бы три года. А вот после картофеля, огурцов, кабачков, капусты, томатов, чеснока или лука морковь растет хорошо.

Как только участок намечен, нужно подготовить грунт для моркови: под весеннюю посадку его перекапывают заранее, осенью, чтобы он устоялся до весны. Перекопка производится на глубину полутора штыков лопаты, поскольку, если корнеплод хорошо пойдет в рост и упрется в плотный, неперекопанный слой почвы, он не станет сквозь него пробиваться, а изменит направление, и морковка получится кривой. Выкапывать такую морковь очень трудно.

Перед тем, как сажать морковь, нужно внести в грунт удобрения. Их раскладывают по участку до перекопки из такого расчета: 25-30 г суперфосфата, 15 г калийных удобрений, 15-20 г азотных и 2-3 кг перегноя на 1 м². Потом почву перекапывают и оставляют до весны. Весной нужно будет лишь разровнять участок граблями.

Как сажать

Выращивание моркови из семян начинается с подготовки посевного материала. Перед тем, как сажать морковь, необходимо подвергнуть семена обработке, увеличивающей их всхожесть.

Существует четыре способа предпосевной подготовки семян:

• их замачивают на 24 часа в теплой воде (30 ºC), меняя ее за это время не менее шести раз. Вместо воды можно приготовить питательный раствор той же температуры, размешав в литре теплой воды столовую ложку золы. После процедуры ополосните семена чистой водой, заверните в ткань и поместите на несколько дней в холодильник;
• семена помещают в тканевой мешочек и на 20 минут опускают в воду температурой 50 ºC, после чего 2-3 минуты остужают в холодной воде;
• помещенные в мешочек из ткани семена закапывают на 10 дней в землю на глубину штыка лопаты;
• проведите барботирование семян, если у вас есть барботер – подержите их 18-20 часов в растворе Эпина или Силка, насыщенном кислородом.

Обработанные любым из этих способов семена готовы к посеву. Посадка моркови в грунт осуществляется на легких почвах на глубину 2-3 см, тяжелые грунты требуют меньшей глубины заделки – 1,5-2 см. Расстояние между рядами примерно 20 см. Семена сеют на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Для того, чтобы соблюсти такую дистанцию, можно заранее нарезать узкие полоски из туалетной бумаги, нанести по ней с интервалом 3-4 см капли клейстера из крахмала или муки и разложить в эти капли семена моркови. Когда клейстер высохнет, ленту сгибают по всей длине пополам, а потом сворачивают в рулон. Когда наступает пора сеять, ленту разворачивают и прокладывают в хорошо увлажненную бороздку. После заделки семян в грунт участок мульчируют слоем толщиной в 3 см, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая прорастание всходов.

Есть еще один способ сеять морковь: бумажные салфетки или туалетную бумагу нарезают на небольшие квадраты, в каждый из которых на каплю клейстера кладут семечко-другое моркови и гранулу комплексного минерального удобрения, скатывают кусочки бумаги в шарики, дают им высохнуть и хранят до посева. Раскладывают такие шарики в борозду с нужным интервалом – 3-4 см.

Посадка моркови под зиму

Посадка озимой моркови позволяет получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве, но осенью сеют ранние сорта, которые долго не хранятся. Делать это нужно в конце октября или в начале ноября, а грядки под морковь готовят за три недели до посева. После заделки семян в землю посев мульчируют слоем торфа толщиной в 3 см. Весной участок укрывают пленкой и держат ее до тех пор, пока не проклюнутся всходы. Посадка моркови в грунт осенью осуществляется только в легкие почвы.

Виды кактусов для средней полосы

Многие кактусовые подходят для выращивания в открытом грунте, однако, рано или поздно садоводы приходят к мнению, что лучше всего выращивать разновидности, способные не только расти и развиваться в уличных условиях, но и радовать красивым цветением.

Обычно пересадкой и размножением суккулентов принято заниматься весной и все оказавшиеся «ненужными» детки и черенки можно использовать для посадки в открытый грунт. Конечно, никаких гарантий того, что все они успешно адаптируются, нет, но, в любом случае только практика покажет, насколько они стойко переносят различные климатические изменения.

Подобный опыт по выращиванию кактусов невелик, но, приобретают популярность среди заядлых кактусоводов.

Опунции

Чаще всего в открытом грунте встречается опунция садовая – популярный кактус, который успешно выращивается в качестве комнатного цветка, в оранжереях, а на юге и на улице. Но как оказалось, некоторые виды этих тропических и субтропических растений обладают морозостойкостью, поэтому неплохо переносят даже уличную зимовку.

Подбирая экзотическую растительность для ландшафта сада среди зимостойких опунций можно обратить внимание на следующие виды:

Опунция Дарвина – невысокий суккулент, высота которого не превышает 10 см. Стебли шаровидные, диаметром до 30 мм, покрытые редкими коричневатыми шипами. Во время цветения на растении появляются цветы кофейно-желтого оттенка, в диаметре 5-6 см.

Имбриката – в природе высота этих гигантов достигает 2 м, но, в культуре растения раз в 8 ниже, что ни в коем случае не умаляет их привлекательности. Состоит имбриката из крупных сегментов, побеги бугристые, с обилием 3 см колючек. Цветет крупными пурпурными цветками.

Полиаканта – ее эффектность связана с «колючестью», у этой опунции самые длинные шипы, в длину вырастающие до 10-12 см. Сам кустарник стелющийся, его высота не превышает 10 см. Цветы большие, с ярко-желтыми лепестками, диаметр может достигать 8 см.

Феаканта (темноколючковая) – растет суккулент куртинками высотой не более 20 см, поверхности покрыты темными острыми иглами длиной до 6 см. Цветки очень эффектные – крупного размера с лимонно-желтыми лепестками и красными пятнами зева.

Фрагилис – растет в виде стелющегося по земле кустарника, образованного из небольших сегментов овальной формы. Сегменты покрыты небольшими, 15 мм иголками. Цветы небольшие, желто-зеленой окраски.

Сальмиана – обладает интересным свойством – у этой опунции побеги двух видов, скелетные ветви из сегментов-цилиндров и грозди шаровидных побегов. Биологи называют это диморфизмом. Побеги-шарики без затруднений опадают и сами пускают корешки. Сальмиана обладает высокой декоративностью, а ее цветение длится весь сезон.

Опунции относительно неприхотливы, они неплохо растут на одном и том же участке в течение длительного времени, пока у садовода не появится желание изменить дизайн цветника. Эти суккуленты не нуждаются в пересадках, достаточно заботиться о состоянии почвосмеси.

Эхинопсисы

Встречаются в садах реже опунций, однако, также поражают своей живучестью и морозостойкостью, поэтому способны выступать в качестве украшения приусадебных участков. У эхинопсисов, в том числе и гибридных видов, огромная корневая система, развивающаяся во время летнего периода, они активно растут и отличаются обильным цветением. Кроме того, зачастую эти кактусы в открытом грунте зацветают не один раз.

Остальные виды кактусов для выращивания в саду

Собственно, можно выращивать в подобных условиях многих представителей семейства кактусовые, исключая разве что особо прихотливые и капризные разновидности.

Неплохо себя чувствуют в открытом грунте разнообразные ребуции, некоторые из них обильно разрастаются и у них образуются многоголовые стебли. Хорошие результаты можно получить, высадив некоторые разновидности кактусов рода айлостер, маммиллярий, пародий. Удивить садовода способен хамецереус Сильвестра – в саду можно вырастить экземпляры, которые будут в 2 раза габаритнее горшечных собратьев.

Не все уличные кактусовые способны обзаводиться мощным, крепким корневищем, но это не мешает им долго расти и даже вступать в цветение. Украсить альпийскую горку, клумбу или иную композицию можно цереусами, клейстокактусами, эхиноцереусами, нотокактусами, псевдолобивиями.

Инструкция по высадке огурцов

• Первое, с чего нужно начинать, это выбор семян. Придя в магазин или на рынок можно растеряться от многообразия различных упаковок с всевозможными сортами огурцов. Тут главное взять себя в руки и выбрать то, что нужно именно вам, т.е. тот сорт, с котором вы знакомы. Идеально, если перед покупкой, вы заранее изучите сорта огурцов и подберёте тот, который подходит больше всего для вашего сада. Иначе вы можете столкнуться с тем, что купите семена непригодные для вашего климата и все старания будут напрасны, т.к. огурцы попросту не взойдут.
• После того, как вы купили семена, необходимо открыть упаковки с ними. Все семена нужно проверить и отсортировать вручную. Нужно избавиться от всех травмированных и непригодных на ваш взгляд семян. После этого здоровые семена нужно выложить на ткань и провести те манипуляции, о которых мы уже говорили выше, чтобы добиться проростов.
• Почву, как мы Вам уже говорили, необходимо приготовить еще с осени. Однако, если вы не успели это сделать, нужно хотя бы удобрить навозом почву за две недели.
• Не бойтесь избавляться от ростков, которые очевидно не смогут вырасти в здоровые растения.